Einkaufsratgeber, Qualität verstehen

Die Labels Öko-Tex, Bio-Baumwolle, GOTS und OCS verstehen.

Bio-Baumwolle, GOTS, Oeko-Tex, OCA, … Um zu verstehen, was diese Labels wirklich wert sind, ihre Vorteile, ihre Lücken und ihre Fallstricke.

Insgesamt gesehen ist die Bekleidungsindustrie umweltschädlich. Das Problembewusstsein hat mehrere Initiativen ins Leben gerufen. Das ist sehr gut und sollte gefördert werden. Wenn man jedoch tiefer gräbt, gibt es auch Vorspiegelungen und Missbräuche, die man kennen sollte.

Letztendlich ist das Ziel, gute Praktiken AUF ALLES ZUSAMMEN zu haben, was das Verbrauchsniveau, die Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen, die Toxizität, die Abfallminimierung, den CO2-Fußabdruck, die Wiederverwertbarkeit und die Arbeitsbedingungen betrifft. Und VON ANFANG bis ENDE. Um dem Verbraucher/Käufer nachhaltige und gesunde Qualitätsprodukte für ihn und seine Kinder, d. h. zukünftige Generationen, zu bieten.

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Der erste Absatz wird Ihnen trotz seines überraschenden Titels leicht verständlich machen, was auf dem Spiel steht und wie das Marketing des guten Gewissens funktioniert, indem es den Staub unter dem Teppich versteckt. Dabei ist zu beachten, dass schlechte Praktiken oft nicht wieder gutzumachende Schäden verursachen.

Ich meinerseits arbeite fast ausschließlich mit Naturfasern. Und ich werde mein “öko-verantwortliches” Angebot ausbauen. Dabei versuche ich, einen guten Kompromiss zwischen Qualität und Preis zu finden.

Wer bin Ich?

Mein Name ist Polina. Ich entwerfe und mache Modeaccessoires.

Mit ÜBER 200 STOFFEN, die Ihnen zur Verfügung stehen. Ausschließlich hochwertige Stoffe aus natürlichen Materialien.

Dieser Artikel soll mitteilen, was ich gelernt habe, mit dem Wunsch, dass es Sie dazu anregt, MEINE ARBEIT & KREATIONEN zu ENTDECKEN.

Zusammenfassung

  • Kleidung ist auch eine große Ursache für die Verschmutzung des Planeten.

  • Es gibt 4 wichtige Labels: Bio-Baumwolle, GOTS, Oeko-Tex und OCS.

  • Öko-Tex bedeutet, dass das Kleidungsstück AUSSCHLIESSLICH keine potenziell gesundheitsschädlichen Elemente enthält. Andererseits kann es sein, dass es unter sehr schlechten Bedingungen hergestellt wurde – oder auch nicht. Auch wenn der Name es vermuten lässt, ist es nicht umweltfreundlich.

  • Bio-Baumwolle bedeutet, dass NUR DIE BAUMWOLLFASER biologisch angebaut wurde. Mit zu vielen dunklen und schwarzen Flecken hinter dem schönen Schein. Alle Schritte nach der Ernte (Spinnen, Färben, Veredelung, usw.) können sich negativ auf Ihre Gesundheit und/oder die Umwelt auswirken. Selbst ihre ökologische Relevanz ist ungewiss, ganz zu schweigen von der Qualität oder den Arbeitsbedingungen.

  • GOTS besagt, dass alles, vom Anfang bis zum Ende, auf gute Weise hergestellt wird, soweit dies möglich ist. Das ist die beste Wahl, nicht nur für die Gesundheit und die Umwelt.

  • OCS zertifiziert nur den Gehalt an biologischen Fasern. Der große Pluspunkt ist die Rückverfolgbarkeit vom Feld aus. Der große “schwache” Punkt: Es geht nur um die Faser. Dies ist die am weitesten verbreitete Zertifizierung.

  • Die Mehrkosten für eine Kennzeichnung als “Bio-Baumwolle” oder “oeko-tex” sind im Vergleich zum Endverkaufspreis völlig anedotisch. Da GOTS eine große Spezifikation hat, sind die Mehrkosten signifikanter.

  • Diese verschiedenen Siegel haben keinerlei Aussagekraft über die Qualität. In den Händen unterscheidet sich nichts zwischen Bio-Baumwolle und “konventioneller” Baumwolle, und es gibt unzählige Möglichkeiten, den positiven Heiligenschein von Bio zu nutzen, um Ihnen Produkte teurer zu verkaufen, die weniger wert sind.

  • – Marken und Einzelhändler sollten bevorzugt solche sein, die ihre Zertifizierungen angeben und über ihre eigenen Ergebnisse in Bezug auf die Umweltauswirkungen berichten. Und vermeiden Sie solche, die Zahlen von anderswo übernehmen und keine Zertifikate ausweisen, obwohl dies vorgeschrieben ist.

  • Es ist sehr wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger, auch die “nur” öko-verantwortliche und nicht biologische Baumwolle zu unterstützen. Denn es ist ein echtes Risiko, diesen 1. Schritt zu tun, der viele Dinge für die Landwirte revolutioniert, einschließlich ihres Wohlergehens (Gesundheit, Einkommen, Arbeit der eigenen Kinder, …). Zuverlässige Labels sind unten aufgeführt.

  • Einige grundlegende Anhaltspunkte, jenseits von Labels:
    • jede Faser ist kritisierbar und hat ihre eigenen Auswüchse, egal, was man sagt.
    • Kunstfasern sind sowohl bei der Herstellung als auch danach umweltschädlich, da sie nicht biologisch abbaubar sind und nicht erneuerbare Ressourcen verbrauchen.
    • absolut gesehen ist es bei weitem das Beste, den Kauf von Poly so weit wie möglich zu reduzieren. denn der angerichtete Schaden ist unwiederbringlich. Das bedeutet aber nicht, dass man es ganz verbieten sollte, denn eine Minderheit kann die Haltbarkeit des Kleidungsstücks erhöhen. Wie gering ist der Anteil? Weniger als 10% im Allgemeinen, bis zu 25% bei technischen Produkten oder Produkten mit schnellerem Verschleiß (z.B. Unterwäsche).

    • Naturfasern, Naturhaare und Naturleder haben den Vorteil, dass sie biologisch abbaubar sind; die Herausforderungen liegen im Bereich des Waschens, Färbens und Veredelung;
  • Synthetische Fasern (Lyocell, Viskose, Bambus usw.) haben zwei Nachteile: 1. Sie benötigen schädliche Chemikalien, die zwar wiederverwendet werden können, aber nicht abbaubar sind. 2. Sie verbrauchen sehr viel Energie für den chemischen Prozess (Heizung, Kühlung), was sich negativ auf die globale Erwärmung auswirkt.
    • Ob ein Artikel aus recyceltem Polyester besteht oder nicht, ändert nichts am größten Problem: Poly. sind der größte Verursacher von Mikroplastikverschmutzung, und jeder Einzelne trägt bei jedem Waschgang Zehntausende dazu bei.
    • Veganes Kunstleder wird auf petrochemischer Basis hergestellt, ist umweltschädlich und biologisch nicht abbaubar. Es werden jedoch Anstrengungen unternommen, um pflanzliche Materialien zu verarbeiten;
    • die Seidenproduktion erfordert ein hohes Maß an Feuchtigkeits- und Temperaturkontrolle. Dies ist sehr energieintensiv.
    • Sie können nicht nur den Poly reduzieren und gute Bio-Baumwolle kaufen, sondern auch Ihre Einkäufe reduzieren; vor dem Kauf besser nachdenken, um Fehler zu vermeiden; mehr und besser in schöne, zeitlose Basics von hoher Qualität (Haltbarkeit) investieren; Ihre Kleidung recyceln; überprüfen, ob es nicht eine gute Gelegenheit auf vinted / vestiairecollective / … gibt, usw.

Das Gurken- und das Rougepinsel-Syndrom

In Geschäften werden Gurken manchmal in Plastikfolie verkauft.

Wenn man das nicht tut, werden die Gurken auf ihrem Weg vom Feld zum Regal dann stärker beschädigt. Die Verluste und unverkauften Waren steigen, und dahinter stehen all das Wasser, die Energie und die Schadstoffe (Düngemittel, Pestizide, Fungizide usw.), die umsonst eingesetzt wurden. Das wiederum erhöht die Kosten. Und damit auch die Preise. Was ist das Beste? Wenn man bedenkt, dass es unrealistisch ist, allen die plastikfreie Bio-Gurke vorzuschreiben, die auf einem Pflanzenkissen mit dem Fahrrad von ihrem Geburtsfeld transportiert wird.

Inhaltlich ist es komplex, wenn man alles berücksichtigt … und sehr oft steht am Ende der Berechnungen, wie bei der Gurke, so etwas wie “weniger schlechte X, aber mehr schlechte Y”.

Was man jedoch vermeiden sollte, ist der falsche Schein, d. h. wenn man den Eindruck erweckt, dass etwas absolut gesehen besser ist, obwohl es aus einem anderen Blickwinkel betrachtet schlechter ist. Beispiel: Wenn ein synthetischer Rougepinsel als beste Maßnahme für die Tiergesundheit angepriesen wird, dabei aber verschwiegen wird, dass er den Planeten fast für immer schädigen wird (weil er nicht biologisch abbaubar und nicht recycelbar ist), ist das genauso, als würde man sagen, dass ein Bonbon (fast nur Zucker) kein Fett enthält. Wie kann man behaupten, dass eine Welt, die stärker verschmutzt ist und deren Klimawandel sich beschleunigt, gut für die Tiere ist?

Warum ist Bekleidung (Schuhe + Kleidung) so umweltschädlich?

Die Modebranche sorgte 2015 für einen Skandal, als sie als die Industrie mit der zweitgrößten Umweltverschmutzung angeprangert wurde. Seitdem wissen wir, dass das nicht stimmt, dass es sich um ein Gerücht handelte, das auf eine möglicherweise mehrfach missverstandene Information zurückgeht, die ursprünglich einem Prüfbericht von Deloitte entnommen worden sein soll … den man nie gefunden hat. Abgesehen von der Anekdote gibt es keine Möglichkeit, die Umweltverschmutzung im weitesten Sinne zu quantifizieren und zu klassifizieren. Man kann dies eventuell für einen Faktor wie CO2-Emissionen oder Pestizide tun, aber nicht für alles auf einmal, vom Anfang (z. B. das Feld) bis zum Ende (Ihr Zuhause). Und dann zwischen dem, was mehr oder weniger biologisch abbaubar, mehr oder weniger recycelbar, mehr oder weniger biokumulierbar, … ist.

Dies vorausgeschickt, gibt es einige Punkte, die Sie beachten sollten

  1. Bevölkerung x Anzahl der Kleidungsstücke x Anzahl der Elemente pro Kleidungsstück

Zunächst einmal kleidet sich jeder Mensch. Und dahinter muss man an Schuhe, Kleidung und Accessoires denken. Dazu gehört alles, was man für die Herstellung des Endprodukts braucht: Knöpfe, Reißverschlüsse, Gummibänder und so weiter.

2. Die überwiegende Verwendung von synthetischen Fasern

Les fibres artificielles pèsent env. 2/3 de la consommation mondiale (en fibres). Elles dérivent de la pétro-chimie (ressource épuisable). Elles sont non-biodégradables; leur processus de fabrication est polluant; leur utilisation est polluante et leur destruction est polluante.

Weiter:

  • Sie sind eine Quelle für Mikroplastikpartikel, die nicht aus dem Wasser gefiltert werden können und die zunehmend in unserer Nahrung vorkommen. Zur Veranschaulichung: Beim Waschen setzt jedes Gramm Polyester einige Tausend Mikroplastikpartikel frei (Quelle: plastic soup foundation). Selbst wenn man sich sagt, dass dies übertrieben oder extrem sein muss, und man viel mäßigt, ist es immer noch zutiefst schockierend. Die Universität Plymouth hat eine sehr lange Studie durchgeführt, die zu vergleichbaren Ergebnissen kommt, hier ist sie (auf Englisch)

  • Poly. sind nicht wasserlöslich, daher werden zum Färben sogenannte Dispersionsfarbstoffe verwendet. Diese sind auch besonders umweltschädlich.

3. Leder

Beim Gerben und Färben von Leder (Kleidung, Schuhe) werden oft sehr umweltschädliche und giftige Produkte verwendet.

4. Die Länge des Produktionsweges

Die Herstellung von Textilien besteht immer aus sehr vielen Schritten. So z.B. bei Baumwolle: Anbau, Ernte, Entkörnung, Bleichen, Waschen, Spinnen, Färben, Weben, Ausrüsten, ….. Und jeder Schritt wirft potenziell Probleme auf, was verbraucht und was weggeworfen wird.

  • Verbrauch:
    • Wasser (Anbau, Waschen, Reinigung, Instandhaltung, …)
    • Chemikalien, und ihre Risiken (Toxizität, Ätzwirkung, biologische Abbaubarkeit usw.)
    • Energie
    • Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen
  • Freisetzung in die Umwelt,
    • in der Erde und/oder in der Luft und/oder im Wasser
    • optimiert oder nicht, biologisch abbaubar oder nicht, recycelt oder nicht, kumulierbar oder nicht,

Die spezifischen Umweltprobleme der Textilbranche

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Fragen:

  • Anbau: Insektizide, Fungizide, Düngemittel, übermäßige Bewässerung, Ausbringung, …
  • Ernte: Entlaubungsmittel
  • Herstellung von Kunstfasern (aus Pflanzen, z. B. Viskose): giftige und korrosive Chemikalien, Wasser- und Energieverbrauch
  • Herstellung von Kunstfasern (Poly): Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen, Herstellung UND Gebrauch UND Entsorgung sind umweltschädlich.
  • Spinnen: Chemische Wachse
  • Bleichen: chlorierte Derivate
  • Textilveredelung: Tenside, Formaldehyd
  • Färben / Drucken: petrochemische Farbstoffe, Fixiermittel, Schwefel, Schwermetalle, …
  • Ableitung von heißem und pH-verändertem und damit korrosivem Wasser,

Danach gibt es bei jedem von ihnen mehrere Aspekte zu berücksichtigen:

  • Wiederverwertbarkeit?
  • Biologische Abbaubarkeit?
  • Akkumulationseffekt im Wasser oder im Land?
  • Toxizität und Störwirkungen?
  • Wissen die Akteure über bewährte Praktiken und Herausforderungen?
  • Lokale Standards und Kontrollniveau?

In der Praxis ist die Landwirtschaft ein komplexes Thema, und Fasern werden auch von Kleinbauern in armen oder Entwicklungsländern angebaut. Daher sind gute Praktiken, sofern sie überhaupt davon gehört haben …

Bio-Baumwolle

Ein sehr zweideutiger Schritt

Schon wenn wir von Bio-Baumwolle sprechen, meinen wir nur den Schritt “Anbau”. Und alles, was danach kommt, um diese Baumwolle in etwas zu verwandeln, kann gut oder schlecht sein. Und wie wir bereits gesehen haben, passiert zwischen der Ernte und der Ankunft bei Ihnen viel.

Im Internet findet man Zahlen über den Pestizid- und Wasserverbrauch im Zusammenhang mit Baumwolle. Wenn man nachforscht, findet man keine Quellen, nur Links, die nicht mehr aktiv sind, oder Informationen aus dem letzten Jahrhundert, die von vielen einfach übernommen werden. Es ist unwahrscheinlich, dass die beiden größten Produzenten der Welt, Indien und China, über detaillierte Statistiken verfügen und vollen Zugang zu ihnen haben. Abgesehen davon ist es offensichtlich, dass es zu viele Exzesse gibt. In der Tat gibt es sie auch bei uns in Frankreich (Düngung, Grünalgen, Grundwasser usw.), in ärmeren Ländern und Entwicklungsländern, die noch weniger durch Normen eingeschränkt oder kontrolliert werden, kann es nur noch schlimmer werden.

Ein Bericht wurde von einigen Akteuren (H&M, C&A, Kering, Nike, …) in Auftrag gegeben und 2014 veröffentlicht, kurz vor dem zuvor erwähnten “Gerücht”, wahrscheinlich kein Zufall. Es zeigt, dass Bio-Baumwolle besser ist, was den Wasser- und Energieverbrauch, die CO2-Produktion, die Bodenversauerung und die Überdüngung von Böden und Gewässern (Eutrophierung) betrifft. Wenn Sie Englisch sprechen, sollten Sie den Bericht lesen. Er ist einfach, gut gemacht, sehr interessant, sehr überzeugend und seine Informationen werden auch heute noch übernommen. Aber voreingenommen, was nicht auf den ersten Blick erkennbar ist.

Grundsätzlich ist klar, dass man das Beste für die Umwelt tun muss. Leider muss man mehrere Nuancen anbringen, auf die ich später noch näher eingehe:

  1. “Bio”-Pflanzenschutzmittel (Antimykotika, Insektizide, …) sind nicht harmlos und biologisch abbaubar, ihre Verwendung ist (in Europa) eingeschränkt.

  2. Auch ein “konventioneller” Baumwollbauer kann seinen Wasserverbrauch senken. Weiterhin ist Wasser abhängig von Klima, Geographie, Leistung der Bewässerungsanlagen, guten Praktiken etc.
  3. Der geringste Energieverbrauch ist mit dem Einsatz von Handarbeit verbunden. Und in diesem Fall von Arbeitskräften, die allzu oft in Lohn und Brot stehen (Zwangsarbeit).
  4. das sagt nichts darüber aus, was nach dem Feld passiert. Jeder Schritt danach (Entkörnen, Bleichen, Waschen, Färben, …) kann umweltschädlich und/oder giftig sein.

  5. Der Begriff des Ernteertrags verzerrt den Blick: Wir verbrauchen zwar weniger, aber wir produzieren auch weniger. Endgültige Bilanz?

  6. Die wichtigsten Produktionszentren wurden absichtlich nach Asien und Südamerika verlagert, während die Verbraucherzentren in Europa und den USA liegen. Dadurch wird die CO2-Bilanz stark gewichtet. Ein Element, das nicht in den Bericht aufgenommen wurde.

  7. Es gibt Betrügereien.

Als Echo auf diese Nuancen erwähnt der besagte Bericht schließlich in der Einleitung:

EN: This study does also not intend to conduct a comparative assertion as defined in the ISO standard (14040 series). Available published data on conventional cotton is used to set the results of the presented study into perspective, for discussion and interpretation.

DE: Diese Studie hat auch nicht die Absicht, eine vergleichende Bewertung im Sinne der ISO-Norm (Reihe 14040) durchzuführen. Die verfügbaren eröffentlichten Daten zu konventioneller Baumwolle werden zur Diskussion und Interpretation der Ergebnisse der vorliegenden Studie herangezogen.

Life Cycle Assessment of Cotton – 2014 – Textile Exchange

Anders ausgedrückt: Es werden Zahlen verglichen, die nicht normiert sind und zu Diskussionen Anlass geben.

Verstehen, wie anekdotisch die Mehrkosten für Bio sind (einige Cent auf einem Kleidungsstück)

Um die Dinge in die richtige Perspektive zu rücken …

Der durchschnittliche Preis für Baumwolle ist starken Schwankungen unterworfen. Er hängt von der Nachfrage, dem Wetter, den Spekulationen, dem Ort, der Qualität, … ab. Der Einfachheit halber gehen wir von einem Preis von 2 €/kg aus (derzeit, im März 2022, eher 2,50). Ein T-Shirt besteht aus 150 g Baumwolle, was 30 Cent entspricht.

Biobaumwolle ist zwischen 20 und 30 % teurer. Es ist unmöglich, eine genaue Zahl zu nennen, da es viele Kriterien gibt, die den Wert von Baumwolle jeglicher Art definieren (Weiße, Faserlänge, Festigkeit, Anbaugebiet, …). Aber 30 % mehr auf 30 Cent sind nur 9 Cent mehr.

Ein weißes Bio-T-Shirt mit kurzen Ärmeln kostet zwischen 5 und …. 100 Euro. Nur um zu sagen, dass die Mehrkosten für Bio absolut gesehen relativ anekdotisch sind. Das Problem ist jedoch, dass Sie oft gebeten werden, 20 oder 30 % mehr zu bezahlen …. und nicht nur 9 Cent mehr. Und 20 % mehr auf 5 Euro macht + 1 €. Das sind 91 Cent mehr als die ursprünglichen 9 Cent Mehrkosten.

Andere Akteure können bei ähnlichen Preisen bleiben, aber gleichzeitig das Flächengewicht und/oder die Qualität der Baumwolle und/oder die Qualität der Farbstoffe senken.

Warum gibt es überhaupt so viele Preisunterschiede? Ganz einfach: Es gibt natürlich Gewinnspannen oder Kostenkontrolle, aber der Preis hängt auch stark von der Qualität (Material, Garn, Weben) und der Menge des Materials ab (d. h. je dicker, desto teurer – und umgekehrt). Die Qualität wirkt sich auf die Langlebigkeit aus. Und je haltbarer und biologisch abbaubarer es ist, desto besser für unseren Planeten.

Zur Veranschaulichung hier ein Beispiel des größten Verkäufers von Stoffen mit eigener Marke: Liberty London. Der klassische Stoff (Tana Lawn – “konventionelle” Baumwolle) wird auf der offiziellen Website für £25 pro Meter verkauft. Die Bio-Version (organic) kostet £29,95. Unterschied: +20%, d.h. £4,95 oder 6€.

Ich nehme dieses Beispiel, weil hier der Druck (Wiltshire), die Marke (Liberty London), die Fabrik und die “Grammatur” (flächenbezogene Masse) identisch sind. Ein solcher Vergleich bei einem T-Shirt ist vielleicht möglich, aber ich habe ihn nicht gefunden.

Die Schattenseiten und schwarzen Flecken von Biobaumwolle verstehen

Wenn wir uns mit Lebensmitteln beschäftigen, blühen die Labels und Slogans: biologisch, garantiert ohne Pestizidrückstände, ohne Behandlung nach der Ernte, hoher ökologischer Wert, nachhaltige Landwirtschaft etc.

Warum ist das so? Weil es ein sehr komplexes Thema ist (siehe Gurkensyndrom). Die Menschen verstehen viel schneller, was sehr einfach ist.Und das einzige einfache “Ding” ist BIO. Aber wenn es andere Labels gibt, dann deshalb, weil Bio auch gewisse Grenzen hat, auch was die Gefährlichkeit betrifft.

Warum Sie nie einen zuverlässigen Vergleich zwischen Bio- und konventioneller Baumwolle haben werden

Die Qualität der Baumwolle – und was sie braucht, um gut zu gedeihen – hängt von vielen Parametern ab: dem “natürlichen” Klima (Hitze, Regen), dem täglichen Wetter, der Sorte, dem Dünger, den guten Praktiken aauf dem Land, usw.

Weiter unten wird Baumwolle an Orten auf der Welt produziert, die ein sehr unterschiedliches Klima haben. So ist es in Ägypten heiß und trocken, während es in Indien heiß und feucht ist (Monsun). Ägyptische Baumwolle unterscheidet sich von indischer Baumwolle, die wiederum je nach Region variiert.

Um Bio vs. konventionell zu vergleichen, müsste man ein Feld in zwei Hälften teilen, alle Felder müssten demselben Wetter ausgesetzt sein, alle Felder müssten denselben Standard an guten Praktiken aufweisen, etc. Und das wird niemand tun, weil es nicht einfach zu bewerkstelligen, langwierig (1 Kultur = 6 Monate) und wissenschaftlich aufwendig ist, und wer würde die Kosten dafür tragen? Für welchen Nutzen? Denn wenn die konventionelle Landwirtschaft gewinnen würde …

Die Moral: Man vergleicht Kohlköpfe mit Karotten, und jeder wählt seine Kohlköpfe und Karotten nach seinen Interessen und dem, was er zeigen oder glauben machen will. Im Grunde genommen ändert dies jedoch nichts daran, dass wir unsere negativen Auswirkungen auf die Umwelt drastisch verbessern müssen. Ohne falsche, irreführende oder heuchlerische Informationen

Die Gefährlichkeit von “Bio”-Pestiziden

Das Leitprinzip von Bio ist die Verwendung von “Zutaten”, die natürlich vorkommen.

Und das Ziel parallel dazu ist natürlich, eine möglichst große Ernte zu erzielen. Und damit zwangsläufig auch die negativen Auswirkungen von Unkraut, Pilzen, Insekten, Krankheiten usw. zu reduzieren. Aber der Zweck eines Insektizids oder Antimykotikums ist es, Leben zu töten oder zu behindern; dass es “natürlich” ist, macht es nicht per Definition harmlos, weniger schädlich oder biologisch abbaubar. Auch wenn man vielleicht das Gegenteil glauben möchte …

Was “Bio”-Pestizide betrifft … so sind sie zwar Moleküle, die in der Natur vorkommen. Aber wie bei manchen Giften. Bio – Baumwolle oder andere – hat das Recht, eine bestimmte Liste von Pestiziden zu verwenden. Und die Realität ist, dass sie nicht unbedingt besser für die Umwelt oder die Gesundheit sind. Diese kanadische Studie hat es gezeigt.

In Europa ist die Verwendung von Kupfersulfat aufgrund fehlender Alternativen weiterhin erlaubt. Obwohl es relativ giftig und nicht biologisch abbaubar ist und sich daher in den Böden anreichert.

Ob ein Pyrethrin (ein giftiges Molekül, das von bestimmten Pflanzen abgesondert wird) natürlich extrahiert oder in einem Labor rekonstituiert wird, ändert nichts an seiner Gefährlichkeit.

Dann gibt es noch eine klassische Informationsfrage: Weil chemische Pestizide so häufig eingesetzt werden und so gefährlich sind, sind sie sehr gut erforscht und dokumentiert. Daher sind sie zu Recht kritisierbar. Biologische Mittel werden viel weniger bewertet. Das mag den Anschein erwecken, dass sie besser sind, aber in Wirklichkeit gibt es viel weniger Daten und vor allem weniger seriöse Studien. Und dass man überrumpelt wird (Kupfersulfat), hat man keine Alternative.

Schließlich arbeiten viele (von Instituten, Universitäten, …) an Alternativen, die sowohl leistungsstark als auch umweltfreundlicher sind.

Biologisch gegen Erträge

Der Begriff “Ertrag” ist einfach: Im Bioanbau werden weniger Verbrauchsgüter eingesetzt, aber es wird auch weniger pro Hektar produziert. Um gleich viel zu produzieren, braucht man also mehr Land.

Streng genommen bedeutet Bio nicht, dass man weniger Wasser oder Energie verbraucht, nur weil man Bio-Baumwolle anbaut. Auch “konventionelle” Baumwollbauern können ihren Verbrauch senken, es kann sogar in ihrem Interesse sein, um ihre Produktionskosten zu senken. Diejenigen, die dies nicht tun, tun dies in der Regel, weil sie nicht die Mittel haben, um die Ausrüstung zu kaufen, die es ihnen ermöglichen würde, dies zu tun. Oder weil sie zu klein sind. Oder weil sie schlecht informiert sind. Oder weil sie an einem Ort arbeiten, der es nicht zulässt oder nicht notwendig macht. Denn machen wir uns nichts vor: Die Verkäufer sind manchmal skrupellos und versprechen den Mond, wenn es um die Erträge geht, obwohl sie wissen, dass sie für die verursachten Schäden nicht zur Rechenschaft gezogen werden können.

oder Energie verbraucht, nur weil man Bio-Baumwolle anbaut. Auch “konventionelle” Baumwollbauern können ihren Verbrauch senken, es kann sogar in ihrem Interesse sein, dies zu tun, um ihre Produktionskosten zu senken. Warum tun es viele nicht? Oft liegt es daran, dass sie sich die Ausrüstung nicht leisten können. Oder weil sie zu klein sind. Oder weil sie schlecht informiert sind. Oder sie arbeiten an einem Ort, der es nicht zulässt oder nicht wirklich notwendig macht. Und machen wir uns nichts vor: Die Verkäufer sind manchmal skrupellos und versprechen das Blaue vom Himmel, obwohl sie wissen, dass sie für die verursachten Schäden nicht zur Rechenschaft gezogen werden können.

Bio-Baumwolle ist nicht gleichbedeutend mit Qualität.

Bei unverarbeiteten Lebensmitteln (vor allem Obst und Gemüse) ist Bio zwar teurer, aber meistens auch besser im Geschmack. Und außerdem hat es einen besseren Nährwert. Es gibt also einen Mehrpreis, aber auch einen klaren und greifbaren Gewinn, der praktisch sofort spürbar ist.

Bei Baumwolle ist die Logik eine andere. Was man idealerweise erreichen will, ist Weiße, Festigkeit und Faserlänge. Für eine industrielle Verwendung. Kurz gesagt: Es muss wachsen. Und um das zu bekommen, braucht man viel Sonne, viel Wasser, Dünger, gute Praktiken im Betrieb etc. Was nicht direkt mit Bio zu tun hat.

Wenn Sie ein Biogemüse mit seinem konventionellen Gegenstück vergleichen, ist das zweite Gemüse … größer. In der konventionellen Landwirtschaft kann man alles tun, was nötig ist, um die beste Qualität für eine Industriequalität zu erzielen. Das gilt auch für die Spitzenklasse. Im Bioanbau ist dies weniger offensichtlich, insbesondere um Fälle von klimatischem “Stress” (zu heiß / zu kalt, zu trocken / zu feucht, Instabilität usw.) und deren indirekte Folgen wie die Verbreitung von Insekten, Schimmelpilzen, Krankheiten usw. auszugleichen.

Schließlich, wie wir gleich darauf sehen werden, ist ein wichtiger Punkt bei Bio-Baumwolle die Arbeitskraft. Und wo sie am billigsten ist, ist es nicht unbedingt dort, wo die natürlichen Bedingungen am optimalsten sind.

Leichtes “Schummeln” bei der Qualität von Bio-Kleidung

Wenn es um Bio geht, ist jeder Verbraucher irgendwo eher bereit, 20 % mehr zu bezahlen. Auf der Verkäuferseite ist das anders, da kommt es auf die Marge an.

Im Falle eines Bio-Lebensmittels kauft man es, isst es innerhalb weniger Tage, bildet sich sofort eine Meinung und wenn es nicht passt, kauft man beim nächsten Mal etwas anderes. Die Sanktion erfolgt sofort.

Bei einem Kleidungsstück kann sich das bei schlechter Qualität erst nach ein paar Mal Tragen und damit nach einigen Wochen oder Monaten zeigen. Das Urteil wird weniger scharf ausfallen. Man hat Zeit, es zu vergessen, es ist diffuser.

Es gibt viele Möglichkeiten zu “schummeln” (d. h. auf Ihre Kosten Kompromisse bei der Qualität einzugehen):

  • Erwähnung von “Bio-Baumwolle” ohne unabhängige externe Zertifizierung
  • eine Faser nehmen, die aufgrund der Stärke oder der Faserlänge von geringerer Qualität ist
  • Ein Garn oder eine Webart von minderer Qualität herstellen.
  • Weniger leuchtende oder schneller verblassende Farben oder die Verwendung von billigeren weil umweltschädlichen Farbstoffen
  • Dicke / Materialmenge reduzieren
  • Oder alles panaschieren, um die “Sache” weniger sichtbar zu machen.

Auf meiner bescheidenen Ebene stelle ich fest, dass “Bio”-Stoffe (außer GOTS) zwar teuer, aber oft “gröber” sind, was Farbe, Feinheit und Festigkeit angeht. Ist das gesund, wenn es um die Umwelt geht?

Letzter Punkt: Die Rückverfolgbarkeit vom Feld bis zum Kleidungsstück zu gewährleisten und dabei jedes Risiko einer “Kontamination” oder Vermischung mit herkömmlichen Stoffen von Anfang bis Ende zu vermeiden, ist sehr komplex und angesichts der vielen Schritte sehr anspruchsvoll. Dies gilt umso mehr, wenn die Baumwolle in einem Land angebaut wird oder anderswo gestrickt oder gewebt wird. Kurzum, es gibt Fehler und sogar Echtheitsbetrug mit gefälschten Zertifikaten, wie GOTS gezeigt hat.

Bio-Baumwolle ist auch mit Zwangsarbeit verbunden

Der geringere Einsatz von Maschinen -um die Felder nicht zu verschmutzen- wird durch einen höheren Einsatz von Arbeitskräften ausgeglichen.

Um diese Mehrkosten zu senken, werden Bio-Baumwollfarmen dort platziert, wo Arbeitskräfte fast nichts kosten (weil im Überlebensmodus). Oder gezwungen werden. Auf der Grundlage der von den Chinesen veröffentlichten Zahlen schätzt das unabhängige Institut Newlines, dass allein in Xinjiang zwischen 500.000 und 700.000 Zwangsarbeiter allein für den Baumwollanbau eingesetzt werden.

Aufgrund der Bedrohung ihres Markenimages und der Appelle im Zusammenhang mit der Situation der Uiguren, nachdem sie lange Zeit die Augen vor den Arbeitsbedingungen in Xinjiang verschlossen hatten, haben sich einige große Marken und Handelsketten zurückgezogen (H&M, Uniqlo, Nike, …). Abgesehen davon, dass sie selbst zum Teil von den Chinesen boykottiert werden, haben sie Schwierigkeiten, Bio-Baumwolle zu finden … . Wenn man bedenkt, dass Bio-Baumwolle aus Indien eher als weniger zuverlässig oder zufälliger angesehen wird.

Moral

Die größten Baumwollproduzenten der Welt sind: China und Indien (ca. 6 Millionen Tonnen – jeweils 30%), dann die USA (ca. 3,5 Millionen – 17%), Pakistan (2,4 – 11%), Brasilien (7%) und Usbekistan -5%). Damit sind bereits 98% der Gesamtmenge abgedeckt.

Bei Bio-Baumwolle sind es Indien (51%), China (17%), Kirgisistan (10%), die Türkei (10%), Tadschikistan (5%), Tansania (2%) und die USA (2%).

Es ist doch absurd, für den amerikanischen Markt Bio-Baumwolle aus Xinjiang, Tansania oder Usbekistan zu kaufen, anstatt Bio-Baumwolle aus den USA, oder? Es sei denn, man will, dass der amerikanische Boden stärker verschmutzt wird als der Boden dieser Länder??? Ebenso könnte man in Europa die Bio-Baumwolle aus der Nähe (Türkei, Kirgisistan, Usbekistan, Pakistan, …) bevorzugen.

Die Erhöhung des Bioanteils oder zumindest alles, was umweltfreundlich ist, ist zwangsläufig eine großartige Initiative, die man so weit wie möglich unterstützen sollte.

Im Fall von Bio-Baumwolle , gibt es leider einige Grauzonen, einen Mangel an Transparenz und Objektivität.

Diese Zweifel können sich auflösen oder stark abschwächen. Einige Vorschläge:

  • Suchen Sie nach Marken und Einzelhändlern, die vollkommen transparent sind (über die genauen Produktionsstätten, Zertifizierungen usw.) und die über ihre eigenen Ergebnisse berichten (und nicht über Statistiken, nebenbei bemerkt). Zur Veranschaulichung: Was C&A tut, ist sehr lobenswert. Hier ist ihr neuester Bericht (auf Englisch).

  • Vergleich von Preis und Qualität zwischen Bio-Akteuren und im Vergleich zu konventionellen Produkten
  • Nach GOTS-Kleidung suchen
  • Schauen Sie sich kleinere Marken an, die oft genauer und transparenter sind.

Und in jedem Fall sollten Sie wachsam sein, denn es ist leider mit Vorspiegelung falscher Tatsachen gespickt.

Das Öko-Tex-Siegel

Die Öko-Tex-Siegel

Es gibt eigentlich drei Öko-Tex-Siegel:

  • Öko-Tex Standard 100, für Textilien
  • Oeko-Tex Leather standard für Leder
  • Oeko-Tex made in green.

Die ersten beiden beziehen sich auf die Abwesenheit von schädlichen Substanzen auf der Ebene des Endprodukts. Sie beziehen sich nicht auf die Herstellungsbedingungen.

Der dritte betrifft die Einführung von bewährten Verfahren und Fortschrittsplänen in den Bereichen Umwelt und Arbeitsbedingungen, und zwar ausschließlich auf der Ebene der Herstellung (die Anbaubedingungen für Pflanzen und die Haltungsbedingungen für Tiere gehören nicht dazu).

Oeko-Tex 100 und Leder

Einfach ausgedrückt ist dies ein Äquivalent zu ohne Rückstände schädlicher Chemikalien.

Öko-Tex Standard 100 und Leather Standard sind zwei Labels, die bescheinigen, dass ein Textil- oder Lederprodukt, einschließlich Zubehör (Reißverschluss, Knopf, …) und für jeden Zweck (Kleidung, Dekoration, …), nahezu frei von schädlichen Substanzen ist. Öko-Tex hingegen verbietet die Verwendung dieser Stoffe bei der Herstellung keineswegs.

Es handelt sich um eine österreichische Initiative, der sich bald Deutschland und dann die Schweiz anschlossen.

Etwa 100 Stoffe (einschließlich ihrer Derivate) werden geprüft, und die vollständige Liste kann in diesem Dokument in Anhang 4 (Seite 23-27) eingesehen werden. Sie enthält Stoffe, die als giftig oder störend bekannt sind (z. B. Phthalate), aber auch andere, die potenziell giftig (d. h. umstritten) sind.

Die zulässigen Grenzwerte variieren je nachdem, ob es sich um Babykleidung handelt oder nicht, die auf der Haut getragen wird oder nicht, oder schließlich um ein rein dekoratives Accessoire. Das bedeutet, dass es mehr oder weniger “ohne potenziell schädliche Stoffe” ist, aber mit einer sinnvollen Logik.

Die Analysen werden nach standardisierten Methoden in einem Dutzend akkreditierter und völlig unabhängiger Labors durchgeführt. Sie werden von den Bewerbern in Auftrag gegeben.

Das Label wird nur vergeben, wenn alle Kriterien erfüllt sind, und zwar bei jedem einzelnen Bestandteil des Kleidungsstücks. Wenn ein Element (z. B. ein Knopf) weniger als 1 % des Gesamtgewichts ausmacht und nicht nach der vereinbarten Methode analysiert werden kann, entscheidet Oeko-Tex einseitig, was zu tun ist (weitere, andere Analyse oder Ablehnung).

Bewertung und Schein

Positive Punkte:

  • Öko-Tex garantiert, dass ein Textil oder Leder nahezu frei von schädlichen Substanzen ist.
  • Es ist eine Verpflichtung zu Ergebnissen
  • Der Umfang der Analysen ist bemerkenswert und geht weit über die meisten Gesetze und Normen hinaus, die in den verschiedenen Ländern der Welt gelten
  • Oeko-Tex ist transparent. Ob es um die Kriterien, die zertifizierten Produkte oder Marken geht, alles kann von jedermann eingesehen werden. Im Gegensatz dazu muss man bezahlen, um eine europäische oder ISO-Norm zu lesen.

Fragwürdige Punkte:

  • Der Name (oeko-tex) ist sehr zweideutig: Er suggeriert ökologisch oder umweltbewusst, obwohl dies nichts damit zu tun hat.
  • Es ist ein Blankoscheck für schlechte Praktiken; eine Fabrik, die ihr Reinigungswasser in einen Fluss leitet, kann Kleidung herstellen, die Öko-Tex-zertifiziert ist. Ein Polyester, das per Definition aus endlichen Ressourcen hergestellt wird und bei jedem Waschgang unsichtbar die Umwelt verschmutzt, kann Öko-Tex sein, usw.
  • Ich habe keine Methode gesehen, die die Stichproben, die getestet werden, normiert. Im Idealfall sollte dies zufällig und unangekündigt geschehen und nicht nach Belieben des Antragstellers;

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass Öko-Tex keineswegs ein Qualitätssiegel ist. Es ist ein “Sauberkeits”-Label.

Oeko-Tex Made in Green

Oeko-Tex Made in Green zertifiziert die Umsetzung von guten Praktiken in 2 großen Bereichen:

  • die Arbeitsbedingungen
  • die Umweltauswirkungen

Leitsätze von Made in Green

Grundsätzlich funktioniert Oeko-Tex Made in Green nicht nach dem Prinzip Weiße Liste / Schwarze Liste, sondern nach einem Prozess, bei dem Weiß stetig zunimmt, Grau gut verwaltet und Schwarz reduziert wird – und das alles auf “vernünftige” Weise. Beispielsweise wird Kinderarbeit von Oeko-Tex nicht formell verboten, und wenn es sie gibt, muss sie schrittweise reduziert werden.

Insgesamt handelt es sich um Mittelverpflichtungen, aber es gibt auch Ergebnisverpflichtungen (der maximale Gehalt an bestimmten Molekülen wird in der Luft, im Wasser und im eingeleiteten Schlamm, im Abfall begrenzt). Mit Leistungsniveaus.

Die Grundlagen sind oft die Einhaltung der gesetzlichen und behördlichen Mindestanforderungen (z. B. 15 Jahre für Kinderarbeit). Oder das, was allgemein als gute Praxis angesehen wird.

Der detaillierte Umfang der Zertifizierung ist extrem weit gefasst.

Die Bewertungen werden anhand von Dokumenten und durch Frage-/Antwortrunden vorgenommen.

Der Grad der Erfüllung der Gesamtheit führt zu einer der drei folgenden Qualifikationen oder nicht (1 ist die niedrigste):

  1. 70% der Basispunkte werden erreicht
  2. 34% der fortgeschrittenen Punkte erreicht
  3. 67% der fortgeschrittenen Punkte erreicht

Die Prinzipien, konkreter

Um es konkreter zu machen …

Es gibt 6 Bewertungsperimeter

  • Umgang mit Chemikalien
  • Umweltleistung (Wasser- und Energieverbrauch, Ableitungen in Wasser und Luft, Abfallmanagement, …)
  • Umweltmanagement (Bedeutung im Unternehmensprojekt, Prozesse / Ressourcen, die für Fortschritte eingesetzt werden, …)
  • Soziale Verantwortung / Arbeitsbedingungen
  • Qualität (überall, nicht nur die Qualität von Produkten)
  • Gesundheit und Sicherheit (des Unternehmens, der Fabrik, die Mitarbeiter, …)

Zum Beispiel ist bei Chemikalien das prinzipielle Ziel insgesamt die Risikokontrolle, d. h:

  • lokale Vorschriften durchgesetzt werden
  • man weiß, warum man ein bestimmtes Produkt verwendet und ein anderes nicht;
  • man misst genau, wie viel hereinkommt, und steuert, wie jedes “Gramm” verwendet wird;
  • die Risiken für die Umwelt, den Standort selbst und die Menschen bekannt sind und durch fest eingeführte Praktiken beherrscht werden
  • es gibt Aktionen und Pläne zum Recycling, zum Übergang zu einer “grüneren” Chemie

Usw.

In Bezug auf die Arbeitsbedingungen betrifft dies Zwangsarbeit, die Freiheit, eine Gewerkschaft zu gründen, das Vorhandensein von Arbeitsverträgen, …. und geht z. B. bis hin zum Vorhandensein von Toiletten in ausreichender Qualität und Anzahl für das Personal.

Wenn es um Abfall / Freisetzungen geht, gibt es Zielvorgaben für den Säuregehalt, den Gehalt an unerwünschten Stoffen im Staub, die Freisetzung von Stickoxiden in die Luft (v saurer Regen, Treibhauseffekt, …) oder von Schwefel, Phosphor, etc.

De facto ist es extrem weit gefasst.

Und de facto, wenn ein Unternehmen eine gute Leistung in cc. 2/3 all dieser Punkte, so ist dies zwangsläufig das Ergebnis einer wirklich gründlichen Arbeit.

Bewertung und Schein

Positive Punkte:

Oeko-Tex made in Green bescheinigt eindeutig ein sehr gutes oder sogar ausgezeichnetes Niveau der Beherrschung der natürlichen und sozialen Umwelt.

Fragwürdige Punkte und Scheinargumente

  • Ackerbau und Viehzucht, und ganz allgemein alles, was mit Rohstoffen zu tun hat, all das ist völlig ausgeschlossen.
  • alles dokumentiert ist, ist eine Prüfung vor Ort nicht zwingend erforderlich. Die Herausforderung besteht hier darin, dass in einigen Ländern alles käuflich ist.
  • es gibt keine schwarze Liste, und das ist ein Freibrief für Praktiken, die man als inakzeptabel oder unvereinbar mit dem Umweltschutz oder der Achtung der Menschenrechte ansehen kann.

Wie bereits erwähnt, ist Kinderarbeit kein Hindernis, um Öko-Tex zu werden. Dasselbe gilt für Zwangsarbeit. Dies sind nur einige von vielen Kriterien.

Aus ökologischer Sicht kann ein Produkt, das aus GVO hergestellt wurde, made in green oder Öko-Tex 100 sein. Die meisten Viskosen werden mit Kohlenstoffdisulfid (CS2) hergestellt, das ein hochgiftiges Lösungsmittel ist, und können Öko-Tex-zertifiziert sein. Gemäß der Öko-Tex Dokumentation sollte die Verwendung eingeschränkt oder ausgeschlossen werden, wenn es Alternativen gibt … die es gibt … aber …. Ebenso kann Viskose, die aus Rohstoffen (Bäumen) gewonnen wird, die aus der Abholzung von Wäldern stammen, Öko-Tex sein. Und so weiter.

Wie kann man Authentizität überprüfen?

Jede Erwähnung von Oeko-Tex muss mit einer Kennung / Referenz versehen sein.

Durch die Eingabe dieser Referenz auf dieser Seite können Sie überprüfen, ob sie echt und noch gültig ist.

Das Gots Label

Das Siegel “GOTS” (Global Organic Textile Standard) steht für “Bio-Textilien”, und zwar über das reine Material hinaus. Es handelt sich um eine unabhängige Zertifizierung, die eine vollständig umweltfreundliche Produktion von Naturfasern (Baumwolle, Leinen, Hanf, Wolle … Leder ist nicht enthalten) garantiert. Es gibt zwei Schwellenwerte für den Anteil an biologischen Stoffen (70% und 95%), synthetische Stoffe sind im Allgemeinen auf max. 10% beschränkt (mit einigen Ausnahmen, wenn es notwendig ist). Darüber hinaus wird die gesamte Produktionskette auf allen Ebenen optimiert: Toxizität, Wiederverwertbarkeit, Verwendung von Verbrauchsmaterial, CO2-Bilanz, Arbeitsbedingungen etc.

Es handelt sich um ein Label, das 2006 nach vier Jahren Studien von vier Verbänden (aus Deutschland, Japan, den USA und Schottland) eingeführt wurde und sich in vielen Ländern, darunter auch Frankreich, als einziger Referenzstandard für ökologische Textilien durchgesetzt hat.

Es bezieht sich auf Naturfasern und Haare, also Leinen, Baumwolle, Hanf und Wolle.

Einige Elemente des Labels:

  • Auf der Ebene der Herstellung:
    • Strenge Bewertung aller Inputs hinsichtlich ihrer Toxizität, Recyclingfähigkeit und Entsorgbarkeit;
    • Vollständige Verbannung von Schwermetallen, Formaldehyd, aromatischen und halogenen Lösungsmitteln, Nanopartikeln, GVOs und ihren Enzymen, grenzflächenaktiven Stoffen, Weichmachern usw.
  • Auf der Ebene Verantwortung / Nachvollziehbarkeit
    • Schriftliche Regeln
    • Definierte und identifizierte Verantwortlichkeiten
    • Fortschrittsziele für Energie und Verbrauchsmaterialien
    • Steuerung der Ergebnisse
  • Abwasser:
    • Einhaltung der Vorschriften zu Säuregehalt, chemischen Rückständen usw.
  • Usw.

Um diesen hohen Ansprüchen gerecht zu werden, bedarf es zwangsläufig eines Engagements des Unternehmens, aber auch einer nachhaltigen Gewinnspanne und eines Wertes für die Kunden. Einige GOTS-Stoffe sind wirklich SUPERS (d. h. bemerkenswert) in Bezug auf die Qualität. Und in einem solchen Fall kann man gerne mehr bezahlen, weil es in so vielen Punkten überlegen ist, ohne irgendwo minderwertig zu sein.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass einige Verkäufer behaupten, GOTS zu sein, ohne es zu sein. GOTS hingegen listet alle zertifizierten Akteure auf.

Um GOTS-zertifizierte Firmen zu sehen oder ihre Zertifizierung zu überprüfen

So überprüfen Sie, ob ein Unternehmen oder eine Marke GOTS-zertifiziert ist

Ökologisch verantwortungsvolle (nicht biologische) Baumwolle – Warum es sehr wichtig ist, auch sie zu unterstützen

Zunächst einmal muss man sich bewusst sein, dass Baumwolle vor allem in armen Ländern oder Entwicklungsländern angebaut wird. Die Ausbildung eines “durchschnittlichen” Landwirts oder Bauern ist besonders weit von derjenigen an den besten Universitäten entfernt. Es ist verständlich, dass er Zweifel oder wenig Interesse hat, wenn ihm eine Organisation vorschlägt, seinen Düngemittelverbrauch zu reduzieren. Und dass er von den Verkäufern der Agrochemiekonzerne gelockt wird, die ihm anbieten, sich durch höhere Erträge zu bereichern.

Bevor ein Landwirt Bio wird, muss er in der Regel drei Jahre warten, drei Jahre, in denen seine Produktion die Kosten von Bio hat, ohne die zusätzlichen Einnahmen von Bio. Mit, wie immer in der Landwirtschaft, dem Risiko eines klimatischen Missgeschicks.

Für einen Landwirt ist es eine schwierige, riskante und kostspielige Entscheidung, von konventioneller auf biologische Landwirtschaft umzusteigen. Die man sich nur schwer vorstellen kann. Noch dazu in einem armen Land oder in einem Entwicklungsland.

Ein erster Schritt besteht darin, gute Praktiken zu erlernen. Man muss sie erfolgreich umsetzen und dann beherrschen, was Zeit braucht. Die Ergebnisse sind erst bei der Ernte des nächsten Jahres zu sehen.

Auf der Verbraucher-/Kundenseite hilft der Kauf von umweltfreundlicherer Baumwolle dem Landwirt, die ersten Schritte zu tun. Es ist vielleicht nicht bio, das “Konzept” ist eindeutig “schwammiger”, aber es ist wichtig zu helfen, denn es ist eine Voraussetzung für alles Weitere. Vor allem, wenn es keine verbindlichen lokalen Vorschriften gibt. Konkreter gesagt geht es hier darum, den Verbrauch von Wasser, Insektiziden, synthetischen Düngemitteln zu reduzieren … und parallel dazu die Nutzung von Alternativen zu entwickeln. Klarerweise geht es auch um die Steigerung von Einkommen und Erträgen. Weiter unten geht es um die Arbeit (und damit die Unabhängigkeit) von Frauen … Kinderarbeit reduzieren und stoppen. Und so weiter.

Hier ist eine Liste von Non-Profit-Organisationen, die dabei helfen, verantwortungsvollere Baumwolle zu beschaffen:

  • Better Cotton – Baumwolle, die in Bezug auf Gesundheit, Umwelt, Soziales und Einkommen verantwortungsbewusster ist.

  • CmiA – Cotton made in Africa – Spezielles Programm für Afrika mit denselben Zielen

  • Cotton Connect – dasselbe, aber mit Fokus auf die Organisation der Wertschöpfungskette, zwischen den verschiedenen Akteuren, Kunden / Lieferanten.

  • Fair Trade – Hier geht es darum, den Landwirt auf einem fairen Niveau zu entlohnen. Dadurch kann er besser überleben, leben oder sich weiterentwickeln.

Alle diese Organisationen berichten über ihre Ergebnisse.

Es ist offensichtlich, dass ihr jüngstes Handeln durch das Covid behindert wurde.

Man sollte sich auf keinen Fall davon abwenden, nur weil es nicht bio ist.

Schlussfolgerungen

Grundsätzlich ist Bio oder generell alles, was ökologisch vertretbar ist, sowohl besser für die Umwelt und unsere Gesundheit als auch teurer.

Andererseits kann jeder einige kleine, relevante Schritte unternehmen, auch jenseits von Labels (weniger Poly. einkaufen, nachhaltige Qualität bevorzugen, in Basics aus umweltfreundlicher und nachhaltiger Qualität investieren, Impulskäufe minimieren usw.).

Es ist wichtig, dass jeder seine Wahl nach seinen Überzeugungen, Bedürfnissen, aber auch nach seinen finanziellen Möglichkeiten trifft. Und sich die Frage zu stellen, welche Welt man seinen Kindern hinterlassen möchte.

Ich habe beschlossen, immer mehr umweltfreundlichere Stoffe einzubeziehen. Idealerweise GOTS, ansonsten Bio oder Öko-Tex.

Hier sind einige Beispiele:


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